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很少有人知道的古鎮,你知道嗎?

更新時間:2018-03-19 13:54:02 來源：z5z9.cn 編輯：本站編輯　已被瀏覽 次 查看評論
張家界旅游網 公眾微信號 洪江位于沅江上游與舞水交匯之地，是彼時大山里借水道通江達海下常德、走長沙、武昌、上海的商品集散地。裝船下行的是湘西的桐油、木材、鴉片、，上行的則是布匹、食鹽、百貨之類。據說從明末清初起，迄今500年來，曾以滇、黔、桂、湘、蜀五省邊界地區的貨物集散水陸碼頭盛極一時。今天當我走進掛軸中的深深小巷，仍夾在苔痕斑斑的古建筑之中，錢莊、商號、作坊、店鋪、客棧乃至花街柳巷的青樓、煙館居然都歷歷在目。當然，報社、洋行、銀行、厘金局等民國初年的風韻更是醒目地完好。一不小心，有些怵然——時光似乎被封存在上世紀三十年代的某個電影中。這樣的場景，若想尋找清未和民國社會市井，我想除了此地，偌大中華恐再無去處了。
　　于是來考查的專家們曾說過，洪江古商城是中國資本主義萌芽的“活化石”和形象教科書，是中國保存下來的完整而內容豐富的唯一古商城。我對此的印象是：當借水道同樣興盛發展起來的宜賓、武漢、重慶、上海那一切蕩然無存的時候，“八大油號（洪江桐油）”、“十大會館”、富商巨紳的宅第，以及行商、座商所有的生活印記“形式的外殼”，的確得以留存，不同是只是換了主人而己。
　　小巷深深深幾許?曾挽住多少風流。饒是我多年尋古風走的古鎮不算少了，而這森森街巷的逼仄陰涼，讓人很有幾分壓抑的重負，甚至有種想立馬逃開的感覺。顯然，這里的流金歲月早已過去，它是絕對留不下今日的新貴了。洪江市府己遷向敞亮的黔城，留下的是近四五十年來曾被遺忘和貧窮仍舊的平民歲月——在“七沖八巷九條街”破敗的古商城里，老人們在高宅深院的天井中打牌消磨時光，厘金局的門口，攤開的舊皮箱，翻曬著不能再穿的衣物。昔日青樓的雕花木欄邊，既飄著旗幡又晾著咸萊……我看到，深巷里，只有那一串串紅燈籠才是簇新的，還有一紅兩灰打扮成“湘勇”的更夫打著銅鑼，不緊不慢地行走在深巷日光的明暗中。
　　這是前天?昨天?還是今天?
　　被落寂的埋沒了幾十年后，于上世紀九十年代才被“重新發現”的洪江，當然是今天。因為今天的新生，恰恰就出于昨日的衰落，否則，也許連痕跡都不會留下。謝教授對我說，昔日湘中除長沙外第二大商城的洪江，其衰落是必然的。先是鬧“長毛”曾國藩練湘軍占用了沅江水道，抗日戰爭的湘西會戰以及解放大西南的戰爭，都曾扼水道而造成洪江古商城的大起大落，而致命的一擊，則來自三十年前湘黔鐵路的修建及樞紐新城懷化的興起，也就是說，曾作為歷代兵家所爭奪，各省軍閥的發祥地、財源地、鎮守地的洪江，已經在時代的前進中不可逆轉地走向沒落。謝老的話讓我十分慶幸，作為今天的驢，我還能在2005年7月走進這樣未加粉飾的場景，在幾百座老宅的圍城里舉著鏡頭東瞧瞧、西望望。我不敢問自己的是，我是在紀錄今天呢?還是在猜度昨天?
　　 今日之洪江與同被稱為明清古商城的平遙相比，前者是巷，后者是街，前者己變為雜亂的民居，后者卻成為Pose的布景，雖然當年這一方寸之地竟有17家報館可以讓平遙汗顏，但今日卻無一家被復原的展館。由此，才讓昔日的風采留出了游人想象臆測的個性空間。若再與同為明清建筑群的婺源比較，前者又是從商的市井，后者卻是恬淡的居家。窨子屋鋪面連著的門墻，呈八字形雙斜角開門，以致顯現通達四海三江的興隆生意。雖同樣青瓦灰墻，飛檐翹角，雕龍畫鳳，康熙、乾隆、道光、同治、光緒、民國時期的門匾、門聯、石雕、石刻、題字等隨處可見，但絕沒有“進士第”、“狀元第”那種莊重典雅。天井中仍可瀏覽的精致窗欞、格扇、門雕與欄桿，透出的商業氣息很明顯地標明小樓不是繡房深閨。尤其是殘存的30家煙館的招牌，挑在深巷上空的青樓廊欄，和長達一里多幾乎是昔日原貌的花街柳巷，都凸現了那一時代湘西地域的匪氣和商界的畸形。
　　住在古城一家叫“書齋”的深宅大院中，入夜仍舊悶熱。和謝老幾位游伴信步走向沅江碼頭。江上燈火星星點點，卻比夜幕上的繁星稀落。夜渡沅水去宵夜，船頭遙望到勺狀北斗，引得MM們一陣歡呼。她們還不到去思索斗轉星移的世事蒼桑的年紀，而洪江這一幅殘舊的掛軸，只是途中匆匆看過幾眼。它也許只能留在夜空下，而明天我們則要在火熱的陽光下繼續前行。 張家界旅游網

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